Типов фундаментных оснований для строительства частных малоэтажных домов существует немало. Но чаще всего под отечественными коттеджами обустраивается вариант в виде железобетонной ленты под несущими стенами. Ведь чтобы сделать ленточный фундамент своими руками, необходимо лишь владеть минимальными навыками по смешиванию бетона и следовать инструкциям. Технология устройства такой основы несложна, потому-то ее и выбирают так часто для самостоятельного исполнения.

Что это такое?

Конструктивно ленточный фундамент – это конструкция из железобетона, созданная по периметру будущего строения для перераспределения нагрузки на грунт. Используется подобная опора для возведения жилых домов, гаражей, надворных хозпостроек, бань, гаражей и даже заборов. Сделать самому ее не сложно.

Так он выглядит

Однако при строительстве такого основания крайне важно придерживаться определенных правил и рекомендаций. При несоблюдении технологии изготовления ленточного фундамента о долговечности самой опорной конструкции и здания на ней можно будет забыть. Долго они не простоят.

Сезонное вспучивание грунтов, воздействие влаги на бетон без гидроизоляции, неправильно рассчитанные нагрузки – причин для разрушения ленточного основания, на котором уже стоит дом, множество. Все их необходимо заранее предусмотреть и учесть, иначе поврежденное либо полностью разрушенное строение придется возводить заново.

Виды и типы фундамента

По глубине заложения он бывает МЗЛФ (мелкозаглубленным) и просто заглубленным. В первом случае бетонный пояс под малоэтажный дом закапывается всего лишь на 200–400 мм в землю, а во втором – заглубляется до полутора метров (ниже уровня промерзания земли).

Если грунты на стройплощадке скалистые, а грунтовые воды залегают глубоко, то лучше выбрать дешевый и небольшой по объему бетона мелкозаглубленный вариант. На пучинистых, с высоким УГВ и песчаных участках для дома делать придется более мощную и дорогую опору. Нередко смета на подобную основу для жилища выходит такой, что приходится вообще выбирать иной тип основания.

Схема стен с МЗЛФ

Конструктивно ленточное ж/б основание бывает:

Монолитным;

Первый вид выполняется путем заливки армированного пояса из железобетона. Второй вариант выкладывается из специальных фундаментных блоков заводского изготовления (ФБС) либо кирпича.

Плюсы и минусы ленточного фундамента

У него есть три несомненных достоинства

Предельная простота устройства – с заливкой бетона и кладкой блоков справится любой начинающий строитель (есть пошаговая инструкция – чтобы все построить правильно, ей надо просто следовать шаг за шагом);

Способность выдерживать большие нагрузки как снизу от грунта, так и сверху от веса коттеджа и всего что в нем.

Ленточное основание из железобетона прослужит долгие годы, даже если для возведения стен дома взяты не легкие газобетонные блоки , а тяжелый полнотелый кирпич. По стоимости оно уступает лишь винтовым сваям, однако по надежности в большинстве случаев превосходит их.

Среди недостатков подобного фундамента можно выделить:

Обязательность тщательного анализа грунтов на стройплощадке;

Необходимость применения подъемной техники (в случае использования ФБС);

Длительный срок выдерживания бетона не менее 3-х недель (при выборе монолитного варианта);

Невозможность закладки на сильнопучинистых и обводненных грунтах.

Пошаговая инструкция – фундамент своими руками

Толщина и высота ленты рассматриваемого основания, а также глубина ее заложения подбираются на основе анализа грунта, климатических условий местности и этажности возводимого дома. Не имея познаний в данной сфере, этот этап проектирования лучше доверить профессионалу. Существует немало нюансов и требований ГОСТов, которые обязательно необходимо соблюсти.

А вот создавать опору под свой дом по уже готовому проекту вполне можно и самостоятельно. Но чтобы не допустить ошибок, лучше всего делать ленточный фундамент самому с пошаговой инструкцией, которая приведена ниже. В ней описаны все тонкости строительства подобной конструкции для типового одноэтажного коттеджа.

Этапы работ

Первый этап – разметка и земляные работы. Независимо от глубины заложения подошва должна опираться на прочные пласты грунта. Это могут быть глины, супеси, каменистые наслоения либо суглинки. Обычно они скрыты под дерном и слоями обычной земли. Все это придется срыть и убрать, прежде чем начинать возводить основание дома.



Подготавливаем участок, распределяем основные материалы: артматуру, утеплитель, доски для опалубки

Для разметки участка понадобятся колышки, рулетка и бечевка. Если грунт плотный, то из стенок вырытой траншеи получится отличная опалубка. Надо будет лишь нарастить ее потом сверху. Если же почва рыхлая и постоянно осыпается, то траншею придется копать несколько больше по ширине, чтобы внутри ямы можно было выставить опалубочные доски.

Второй этап – подготовка подушки. Дно выкопанной траншеи выравнивается песком и мелким гравием. Этот песчано-гравийный слой следует тщательно утрамбовать, поливая водой по мере насыпки. В высоту он должен получиться в пределах 10–30 см. Эта подушка служит для перераспределения и снижения точечных нагрузок на ленточный фундамент снизу при сезонном вспучивании грунта.



Поверх подушки можно положить утеплитель — это позволит избежать пучения от промерзания грунта

Третий этап – выставление опалубки. Здесь понадобятся бруски сечением от 30 до 40 мм и доски толщиной 15–20 мм либо ламинированное ДСП. Создаваемая для бетонного основания дома опалубка обязана будет впоследствии выдержать немалую массу заливаемого в нее бетона. Делать ее следует прочной и надежной. Если после заполнения бетонной смесью она разрушится, то все придется начинать заново.



Выставляем опалубку из досок

Если грунтовые воды на стройплощадке залегают высоко, то железобетону потребуется гидроизоляция. Сверху на уровне цоколя дома она обычно делается обмазочной. А для защиты той части основания, что остается в земле следует в траншею по бокам и на дно уложить рубероид. Он надежно защитит бетон от избыточной влаги в почве на стадии его застывания и после.

Четвертый этап – укладка арматуры. Для армирования обычно применяют стальные стержни в 14–16 мм сечением и тонкую перевязочную проволоку. Скрепить арматуру также можно электросваркой. Но в этом случае необходим опыт работы со сварочным аппаратом и он сам. Плюс при выполнении сварки надо быть готовым к появлению в дальнейшем коррозии металла.



Вяжем арматуру






Внутри траншеи в итоге должен сформироваться каркас из арматуры с ячейками в 25–30 см. Причем укладывается он так, чтобы сталь со всех сторон оказалась закрыта заливаемым бетоном. В противном случае металл начнет неизбежно ржаветь, дом тогда долго точно не простоит.








Пятый этап – заливка бетона либо выкладка ФБС. Если фундамент для возводимого дома решено обустраивать по блочной технологии, то это сильно ускоряет процесс его строительства. Здесь не придется делать опалубку и ждать почти месяц до завершения схватывания бетона.

Однако опора на фундаментных блоках обойдется дороже, нежели монолитный аналог. Плюс для них придется траншею рыть большего размера по ширине. Для распределения нагрузок для нижнего ряда кладки ФБС делаются с расширяющимся основанием.

Если для устройства опоры выбран монолитный вариант, бетон следует заливать сразу по всей поверхности. Никаких разрывов по длине и никаких слоев по высоте. Монолит на то и монолит. Дом должен стоять на надежном основании.



Гвоздями можно отметить границу заливки в опалубке

При самостоятельной подготовки бетонной смеси надо смешать цемент, песок и щебень в пропорциях 1:3:3. Но лучше изначально заказать готовый раствор с маркой М300 и выше.



Заливаем











При заливке бетона крайне важно следить, чтобы внутри него не образовалось пустот. Для выполнения уплотнения есть специальные вибромашины. Однако можно также воспользоваться отрезком арматуры для протыкания залитой массы и выпускания из нее воздуха.








Шестой этап – гидроизоляция и отмостка. К гидроизоляционным работам разрешено приступать через 3–4 дня после заливки бетона. До полного его схватывания требуется порядка трех недель. Но обрабатывать мастикой пусть еще и не полностью застывший ленточный фундамент для дома можно уже начинать.



Ждем застывания

Также по всему периметру строения потребуется сделать отмостку для отвода дождевой воды подальше от его стен.



Готовый фундамент с цокольными рядами кирпича

Использование для строительства домом

Такая опора без проблем выдерживает частные дома высотой в два-три этажа. Для возведения на ней коттеджа можно выбрать клееный брус , бревно, пеноблок либо керамические блоки . Нужно лишь грамотно исследовать грунт и правильно рассчитать все нагрузки. В завершении фундамент не помешает облицевать для дополнительной защиты от непогоды. Для этого идеально подойдет натуральный камень или клинкерная плитка для фасада . Но можно выбрать и более простой в монтаже и недорогой профнастил либо сайдинг.

Как театр начинается с вешалки, так и строительство любого здания, будь то роскошный особняк, скромный дачный домик или маленький гараж, начинается с фундамента. Ведь фундамент — это основа будущего здания. Поэтому маленький огрех или небрежность при его постройке могут привести к очень большим неприятностям, вплоть до невозможности эксплуатации построенного здания без дорогостоящего ремонта фундамента. Причем бывают случаи, когда затраты на ремонт фундамента превышают затраты на его постройку.

Основной тип фундаментов, который часто используется в строительстве – это железобетонные монолитные фундаменты.

Поэтому к вопросу о том, как построить фундамент, нужно отнестись со всей серьезностью. Прежде всего, нужно определиться, какой вам нужен. Самые распространенные при строительстве в частном секторе ленточные (сплошные по всей длине несущих стен здания), и реже — столбчатые (сделанные из отдельных столбов) типы фундамента. Выбор того или иного типа фундамента зависит от величины здания, материала будущих стен и типа грунта.

Схема усиления фундамента.

Необходима, если в строящемся здании планируется возведение тяжелых стен из кирпича, самана, небольших бетонных блоков, природного камня-плитняка и при постройке дома с подвалом. Такие фундаменты отличаются высокой прочностью и надежностью, но они достаточно затратны в плане расхода материалов.

Столбчатый фундамент не требует таких больших затрат. Состоит он из столбов и положенного сверху на них ростверка. Причем ростверк опирается только на столбы, не касаясь земли. Такая конструкция позволяет не опасаться деформации фундамента при сезонных сдвигах почвы. Он подходит для постройки небольшого кирпичного или деревянного дачного домика.

Вернуться к оглавлению

С чего нужно начать

Ленточный фундамент- это железобетонная полоса, которая проходит по всему периметру строящегося помещения.

Почему-то все думают, что первое, что нужно сделать, когда строим фундамент — это взять в руки лопату. И ошибаются. Чтобы правильно построить, прежде всего, нужно взять в руки карандаш и лист бумаги и выполнить чертеж будущего фундамента. Обязательно в масштабе и с привязкой к сторонам света.

На нем точно отмечаем, где будет находиться каждая несущая стена строящегося здания. Это обязательно стены периметра здания и те стены внутри периметра, на которые будут опираться торцы потолочных плит перекрытия.

Прежде чем начать , следует приобрести и завезти на строительный участок все необходимые инструменты и материалы, расположив их по возможности так, чтобы они всегда были под руками. Если при этом вы позаботитесь для их хранения построить хотя бы временные навесы и кладовые, то точно не ошибетесь.

Если на строительном участке нет источника воды, придется выкопать колодец или пробурить скважину, потому что без достаточного запаса воды фундамент построить невозможно.

Но прежде чем начинать строительство, нужно подготовить участок под фундамент: очистить его от кустов, снять около 15 см верхнего слоя почвы, разровнять бугры и засыпать обнаруженные ямы. Не помешает выполнить и планировку прилегающей к стройке территории, чтобы позаботиться об отводе лишней дождевой воды.

Схема устройства ленточного фундамента.

Глубина заложения любого фундамента зависит, прежде всего, от высоты грунтовых вод на строительном участке и глубины промерзания грунта в регионе строительства. При этом принято считать, что если уровень грунтовых вод находится ниже расчетной точки промерзания грунта не меньше чем на 2 м, то на твердых грунтах вполне достаточно на 0,7-1 м. При соблюдении таких условий можно не опасаться пучения грунтов при замерзании, потому что для этого в них не будет самого главного — избыточной влаги.

Если же уровень грунтовых вод находится ближе 2 м к расчетной точке промерзания грунтов, то теоретически фундамент нужно закладывать не ниже расчетной точки промерзания грунта. На практике лучше брать глубину заложения, превышающую расчетную точку промерзания грунта на 0,5-0,7 м, чтобы полностью обезопасить будущий фундамент от деформации при сильных морозах.

Следующий очень важный этап — вынос проекта в натуру и его разбивка. Прежде всего, нужно определиться со сторонами света и, соответственно, с расположением стен дома. Саму разбивку делают с помощью колышков или железных штырей, шпагата и большого треугольника.

Вернуться к оглавлению

Разбивка фундамента

Схема устройства фундамента.

Сначала колышки вбиваются по углам будущего фундамента с его наружной стороны. Чтобы правильно сделать разметку, в одном из углов будущего здания вбивается 1-й колышек. От него с помощью большого треугольника можно определить сходящиеся под прямым углом два вектора, по одному из которых с помощью рулетки отмеряется нужная длина, а по второму ширина, и затем нужно вбить в отмерянных местах 2-й и 3-й колышки. Тем же способом определяется расположение последнего, 4 колышка.

Теперь нужно проверить, все ли углы в размеченном фундаменте будут прямые. Делают это с помощью обыкновенного шнура, используя метод диагоналей. Для этого шнур натягивается между 1-м и 3-м колышками и фиксируется отмеренная длина. Затем точно так же вымеряется диагональ между 2-м и 4-м колышками. Если вымеренные расстояния совпадают, разбивка сделана правильно. Если же расстояния разнятся, нужно переделать разбивку до тех пор, пока вымеренные расстояния не совпадут.

Когда размеры совпали, между колышками натягивается капроновый шпагат для обозначения периметра будущего фундамента. Теперь будет легче устанавливать дополнительные колышки. Дополнительные колышки устанавливаются в тех местах, где, согласно плану, должны находиться внутренние несущие стены. Также ими стоит отметить ширину будущего фундамента, которая обычно делается на 10-12 см шире запланированной толщины стен.

Схема установки столбчатого фундамента.

Для начала рулеткой отмеряется необходимая ширина фундамента в двух направлениях от каждого из четырех колышков и забиваются в отмеренных местах дополнительные колышки. Таким же способом проводятся замеры и установка колышков для внутренних несущих стен строящегося здания. Правильность разметки внутренних несущих стен проверяется шнуром с помощью того же метода диагоналей.

Когда колышки забиты, между ними нужно протянуть толстую леску или капроновый шнур. При этом шнур натягивается таким образом: колышек, отмеряющий ширину фундамента от 1 углового колышка по длине дома, соединяется шнуром с колышком, отмеренным по длине дома от 4 углового колышка. Аналогично колышек от 2 углового колышка соединяется от 3 углового. Колышек, отмеренный от 1 углового колышка по ширине, соединяется со своим аналогом, отмеренным от 2, а отмеренный от 4 — соединяется с отмеренным от 3. Колышки, которыми отмечены внутренние несущие стены, соединяются между собой по ширине дома.

Проделав все эти манипуляции по , в итоге вы получите его очерченные контуры. Но поскольку натянутые леска или шнур впоследствии заставят вас высоко поднимать ноги, перешагивая через них, то лучше не полениться и продублировать обозначенные контуры фундамента песком по земле.

Это позволит вам в дальнейшем при работах снять шнур, чтобы не мешал.

Вернуться к оглавлению

Траншея и подушка для фундамента

Существует несколько разновидностей столбчатого фундамента. Однако в целом его делают из из труб, бетона и кирпича.

Можно отрыть с помощью специальных землеройных машин, но обычно, когда строятся небольшие фундаменты для частных домов, траншеи под них копают вручную. Хоть времени это займет значительно больше, траншея выйдет более аккуратной и будет точно соответствовать заданным размерам. В будущем это позволит избежать лишних расходов материалов при постройке.

Траншеи отрываются строго по очерченному контуру и на нужную глубину. Дно отрытой траншеи нужно выровнять и аккуратно подчистить, очень желательно пройтись по нему трамбовкой, чтобы выявить скрытые кротовины и ямы. Если таковы будут обнаружены, их обязательно надо ликвидировать, засыпав землей (если яма окажется диаметром более 30 см, для ее ликвидации лучше использовать мелкий щебень) и тщательно уплотнив с помощью трамбовки.

На дно траншеи насыпается слой песка или гравия толщиной 20-25 см и снова плотно утрамбовывается. Если подушка делается песчаная, при трамбовке песок лучше хорошенько смочить водой, чтобы максимально уплотнить подушку.

Для чего нужно делать такое тщательное уплотнение подушки? От этого напрямую зависит, будет ли давать будущий фундамент осадку, и какую именно. Для большей убедительности стоит заметить, что осадка подушки на 5 мм приводит к осадке верха выгнанной стены примерно на 7,5 см, что гарантированно приведет к появлению в стене дома трещины.

Далее на уплотненную подушку насыпается слой щебня, который при заливке фундамента послужит опорой для монтажа арматуры. Если есть такая возможность, в целях экономии материалов щебень можно заменить битым кирпичом. Слой не стоит делать слишком большим, вполне достаточно толщины в 20-25 см.

Если при планируется его гидроизоляция (некоторые застройщики от нее отказываются, хотя лишней она никогда не будет), то после устройства арматурной подушки самое время позаботиться и о гидроизоляции нижней части будущего фундамента. Для этой цели отлично подойдут листы рубероида или плотной полиэтиленовой пленки. Можно использовать и другие материалы, главное, чтобы они могли надежно удерживать влагу в бетоне, пока он будут затвердевать.

Как известно, в строительстве применяются самые разнообразные фундаменты, соответствующие габаритам и другим характеристикам будущего сооружения. Далеко не секрет, что характеристики основания должны отвечать целому ряду требований, в ином случае проблем в процессе эксплуатации избежать практически невозможно.

В этой статье мы поговорим о легких фундаментах для небольших построек. Необходимо отметить, что в современных условиях именно это основание является самым практичным и действительно актуальным. Конечно же, и у легкого фундамента имеются свои особенности, а также важные детали, связанные с выбранными материалами. Более того, нельзя исключать и свойства грунта, от которого на самом деле зависит очень многое.

Заранее хотелось бы отметить, что легкие фундаменты возводятся только для небольших домов и других сооружений, поэтому в ином случае рисковать не нужно. Опять же, это ответственные строительные мероприятия, поэтому лучше всего обратиться за помощью к специалистам, которые качественно проделают всю работу, а также предоставят гарантию, которая в наши дни значит многое.

Особенности легкого фундамента для дома

По словам специалистов, сейчас на самом деле существует повышенный интерес к легким фундаментам, но при этом нужно иметь в виду, что на такой основе возводят только дома небольшого веса. Чаще всего речь идет о деревянных сооружениях. При этом стоит понимать, что в современных условиях дерево применяется не так уж часто, поэтому желательно провести дополнительные консультации со специалистами, прежде чем делать выбор в пользу легкого фундамента.

Нужно иметь в виду, что под легким фундаментом подразумевается конструкция, которую достаточно легко возвести, но при этом должны быть учтены все её особенности. Несмотря на то, что дом может быть деревянным, внутри него можно разметить аппаратуру или мебель, которая будет иметь внушительный вес и негативно влиять на состояние основы.

Если вы понимаете, что в будущем вы будете расширять свое строение, то имеет смысл сразу же обустроить прочный и долговечный фундамент, но никак не легкий. Если же в будущем все же будет планироваться расширение пространства, то придется начинать с модернизации фундамента, либо нужно будет начинать строительство с самого начала. Таким образом, легкий фундамент – далеко не самое правильное решение во многих современных условиях.

Риски при обустройстве легкого фундамента

Становится понятно, что риски при создании легкого фундамента однозначно имеются. К примеру, могут быть серьезные проблемы в том случае, если мы используем помещение под небольшой склад. Как уже говорилось, при расширении дома однозначно будет повышаться нагрузка, соответственно, в один момент фундамент может не выдержать и начнет деформироваться (либо вовсе будет разрушаться).

• Особенно плохо, если хозяева решили добавить один или более этажей для дома. При таком раскладе практически гарантированно произойдет аварийная ситуация. Если же речь идет о самых обычных пристройках, то из этой ситуации вполне можно выйти путем создания дополнительного основания. Однако и в этом случае целесообразно укрепить основной фундамент, если это действительно необходимо.
• В том случае, если окажется, что прочности легкого фундамента недостаточно для безопасной эксплуатации жилища, потребуется перестройка основания. Соответственно, нужно будет потратить огромные деньги, чтобы провести полный объем строительных работ. И здесь уже без специалистов обойтись не получится.
• В том случае, если мы имеем небольшую беседку или маленький садовый или дачный домик, то можно смело выбирать легкий фундамент, так как крупных нагрузок на основание не предвидится. Однако проконсультироваться все же необходимо. Даже самые основные параметры будущего строения специалист быстро проанализирует и сделает некоторые выводы.

Выбор типа фундамента

Если мы говорим про легкий фундамент, то подразумеваем достаточно скромное по массе сооружение. Соответственно, именно от этой информации нужно отталкиваться при выборе типа фундамента.

Нужно отметить, что в данной ситуации могут применяться практически все типы фундаментов, однако их конструкции могут иметь некоторые особенности, связанные со спецификой строительства.

Таким образом, нужно проанализировать все факторы, связанные с будущей постройкой, и уже после этого делать выбор в пользу того или иного типа фундамента.

Столбчатый фундамент

Чаще всего столбчатое основание возводится для тех сооружений, которые нужно укрепить максимально надежно. Все дело в том, что столбы могут справляться со многими особенностями специфической почвы. Более того, благодаря некоторым уловкам, столбчатый фундамент с легкостью противостоит воздействию влаги и воды.

Но в это же время столбчатое основание отличается достаточно невысокой ценой. Более того, его нередко используют для укрепления деревянных сооружений, поэтому для легких домов это будет отменным вариантом.

Экономный этот вариант также и по той причине, что для создания столбов могут использоваться самые разнообразные строительные материалы:

• кирпичи;
• бетонные столбы;
• камни.

Самой трудной частью возведения такого фундамента можно назвать транспортировку столбов. К примеру, если это бетонные столбы, то, возможно, понадобится грузовой автомобиль. Если же столбы небольшие, то можно ограничиться и обычным легковым автомобилем с прицепом.

Столбы устанавливаются по всему периметру будущего сооружения (расстояния между ними должно составлять около 1,5-2 м), и углубляются на 1,5 м (в зависимости от имеющегося строительного проекта значения могут изменяться). В этом деле важнее всего соблюдать вертикальность расположения столбов, так как любые перекосы могут означать дальнейшую деформацию всего строения.

Если строительство происходит на основе пучинистого грунта, то не будет лишним обустройство песчаной подушки, толщина которой должна составлять около 20 см.

Мелкозаглубленный фундамент

Мелкозаглубленное основание отличается небольшим весом, а также простотой проведения строительных работ. Конечно же, такой фундамент является далеко не самым надежным, однако для небольшого деревянного строения – это отменный вариант.

Существует множество требований, а также важных особенностей, относящихся к этому типу фундамента:

• Гидроизоляция. Сам по себе фундамент имеет небольшую площадь, поэтому не составит особого труда обеспечить надежную и долговечную гидроизоляцию. Для этого используют специальную обмазку, которую лучше всего наносить двумя слоями.
• Избегание промерзаний фундамента. Специалисты рекомендуют в зимний период избегать промерзаний мелкозаглубленной основы. Все дело в том, что постепенно такое основание может утратить свои важнейшие свойства. Также не помешает создать нагрузку на фундамент в течение всей зимы, и тогда основание будет достаточно погружено, чтобы после прохладного периода не возникало никаких проблем в плане эксплуатации.
• Габариты подвала. Если мы хотим дополнительно создать подвальное помещение, то следует однозначно знать и о его габаритах. Действительно, высота погреба будет небольшой, но в это же время не стоит забывать, что это легкий фундамент под небольшой деревянный дом.
• Проведение строительных работ. Опять же, возвращаясь к промерзанию грунта, необходимо сказать, что в зимний период лучше не проводить строительный процесс. Все это касается небольшой углубленности фундамента, из-за чего, когда наступит теплая пора, фундамент может оказаться неприспособленным к существующим условиям (деформации, проблемы с заглублением).

Свайный фундамент

Сваи – это лучшее решение для небольшого строительства, где существует необходимость в действительно надежном основании при небольшом количестве строительных материалов, а также скромных финансовых расходах.

Основная часть такого фундамента – это столбы с заостренными концами. Хорошая новость состоит в том, что сейчас в строительстве используется огромное количество вариантов свай, причем все они могут стать основой для бетонного, древесного или металлического каркасов.

Прочные сваи должны проходить вглубь грунта и обеспечивать максимальную прочность основания. Соответственно, заостренный столб пробивается сквозь прочную и рыхлую почву, но в конечном итоге основание отличается высокой прочностью.

Во многом такой фундамент похож на столбчатый, однако металлические сваи однозначно внушают больше доверия.

Специалисты утверждают, что одна металлическая свая способна выдерживать колоссальные нагрузки, которые превышают 5 тонн. При создании фундамента мы используем несколько свай, поэтому практически любой одноэтажный частный дом может иметь такое основание.

Для установки свай зачастую используются специальные установки, которые делают свою работу максимально качественно. Такой фундамент получается достаточно легким, а также относительно недорогим.

Ленточный фундамент

Данный тип фундамента нередко используют под легкие строения, но при этом стоит понимать, что на это основание придется потратить огромное количество строительных материалов. Соответственно, ленточный фундамент отличается огромным весом и высокой трудоемкостью при строительстве.

При этом строители отмечают, что именно это основание имеет самую простую технологию, а это значит, что с ней могут разобраться даже новички.

Сам по себе фундамент состоит из железобетонной ленты, расположенной по всему периметру строения. В это же время необходимо акцентировать внимание на то, что именно на основе этого фундамента создается подвальное помещение или погреб, что для многих владельцев частных домов является невероятно важным.

Ленточное основание нужно закладывать на глубину 20 см (ниже глубины промерзания). Что касается толщины ленточного фундамента, то это значение зависит непосредственно от толщины стен будущего жилища.

Для древесных сооружений принято использовать мелкозаглубленный вариант ленточного фундамента. Более того, специалисты рекомендуют именно это основание задействовать при постройках на слабопучинистых почвах.

Плитный фундамент

Несмотря на то, что плитный фундамент подразумевает использование большого количества бетонных ресурсов, это основание имеет и свои положительные стороны. Достаточно часто именно плитный фундамент использует под небольшие дома, при этом бетонное основание может выступать в качестве пола.

Главной особенностью плитного фундамента является его универсальность. Это основание можно смело использовать на различных почвах, а грунтовые воды зачастую не несут никакой угрозы плитному фундаменту.

Что касается конструкции, то этот тип фундамента состоит из сплошного бетонного слоя вместе с армированием. Также не помешает и дополнительная гидроизоляция.

Как уже говорилось, для этого фундамента нужно применить очень много строительных материалов, и далеко не все рискнут на крупные финансовые траты, если речь идет о небольшом загородном сооружении.

Другие особенности создания легких фундаментов

Чтобы сделать выбор в пользу облегченного фундамента, следует обратить внимание на следующие факторы:

• Высота строения. Даже если мы имеем деревянный дом, он должен состоять не более чем из двух этажей. В ином случае экономить на прочности основания категорически не рекомендуется. Если же дом кирпичный, то даже одноэтажное строение может оказаться слишком массивным.
• Специфика сооружений. Чаще всего облегченные фундаменты применяют под небольшие беседки, банные помещения, а также под скромные по габаритам хозяйственные постройки. Что касается жилого дом, то здесь следует все тщательно проанализировать вместе со специалистами.
• Ценовой вопрос. Даже при создании легкого фундамента нужно обращать внимание на финансовую составляющую строительных работ. Возможно, у хозяина уже имеются некоторые строительные материалы, поэтому на их основе и будет проходить строительство. Дешевле всего получится столбчатое основание, которое, к тому же, отличается высокой надежностью.

Выбирая фундамент под легкий деревянный дом, коттедж или баню, рачительный хозяин думает о том, что основание дома должно быть прочным, долговечным, но при этом недорогим. подходит под все эти требования.

Плюсы и минусы столбчатых фундаментов

Этот тип фундамента имеет ряд преимуществ:

• Относительно низкая цена
• Минимальные затраты труда на его возведение
• Легкость. Расположенный под фундаментом грунт осаждается меньше, а значит, площадь фундамента также можно уменьшить.

Столбы фундамента могут быть выполнены из бетона, бутобетонной кладки, природного камня, кирпича и камня-плитняка.

Земляные работы

Перед тем как сделать столбчатый фундамент, необходимо подготовить участок под строительство. Для этого снимаем лишний грунт, устраняем неровности. Если верхний грунт глинистый, придется снять большую его часть и засыпать песком.

Далее необходимо выполнить разметку участка. С помощью строительной нити размечаем площадку согласно приложенному чертежу. Натягиваем нить двумя линиями, параллельными друг другу, с расстоянием, равным толщине будущего ленточного фундамента. Контролируем угол пересечения нитей и углы будущей конструкции, они должны быть равны 90 °. Обозначаем места пересечения и примыкания стен, а также углы здания, места с наибольшей нагрузкой.

По всему размеченному участку вынимаем грунт на 30 – 40 см там, где будет ленточный фундамент. Ширину делаем на 7 – 10 см больше, чтобы осталось место для опалубки.

Согласно чертежу столбчатого фундамента с помощью ручного бура делаем скважины там, где будут столбы. Диаметр ручного бура бывает 150 мм, 200, 250, 400 мм. Если глубина столбов не превышает 1 м, то дополнительной фиксации стенок от осыпания не нужно. Если же глубина больше, то придется сформировать подпорки из досок, чтобы грунт не осыпался.

На дно скважин засыпаем песок, слоем 10 см.

В последний раз проверяем расположение скважин по осям и ровность будущего фундамента.

Обустройство столбов для фундамента

Для обустройства столбов будем использовать бетон, но для оборудования его гидроизоляции, выполним маленькую хитрость.

Из рубероида, скрученного в два слоя, формируем трубу необходимого диаметра. Соединения проклеиваем скотчем, а также по окружности обклеиваем трубу. Вставляем конструкцию в скважину до упора в грунт.

Из арматурного прута 10 – 14 мм диаметром и проволоки 6 мм вяжем и свариваем армирующий каркас. Вставляем его в скважину. Верх прутьев должен выступать из скважины минимум на 15 – 25 см.

Начинаем заливать столбы бетоном. Для этого сначала заливаем 20 – 25 см внутрь скважины и приподнимаем трубу из рубероида так, чтобы бетон внизу растекся и сформировал подошву. Затем заливаем скважину до конца бетоном, формируя столб. С помощью электрического глубинного вибратора утрясаем бетон, чтобы в нем не осталось воздушных пузырьков и пустот.

Пока бетон в столбах сохнет, займемся ленточным фундаментом.

Способы возведения столбчатого фундамента

Перед установкой столбов укладывается так называемая «подушка» из железобетона, бетона или песка. Она защищает фундамент от проседания. Столбы ставят по площади здания на расстоянии в 150-200 сантиметров друг от друга и обязательно под углами дома, местами соединения стен, стойками каркаса и другими тяжелыми элементами конструкции. По верхней кромке столбы фундамента соединяют железобетонными балками (рандбалками), благодаря чему вес возводимого здания равномерно распределяется по всем столбам.

Фундамент этого вида может быть возведен с помощью металлических или асбестоцементных труб. Для возведения столбчатого фундамента из труб проводят следующие работы:

В грунте на месте столбов пробуривают отверстия 240 мм в диаметре. После этого основание утрамбовывают. В пробуренные отверстия вставляют трубы 200 мм в диаметре и засыпаются для фиксации грунтом с внешней стороны. В трубу заливают на 1/3 часть ее высоты бетонную смесь и поднимают трубу вверх на 10-15 см. Ждут, пока застынет бетонная смесь – это будет основание фундамента.

Видео возведения столбчатого фундамента для легких деревянных строений

Читаем дальше - узнаём больше!

Фундамент – это основание всей постройки, от прочности и особенностей которого зависит, насколько долговечна она будет. Существует несколько разновидностей фундаментов для разных строений. Но строители, предпочитающие взять домашние хлопоты на себя, закладывают столбчато-ленточный фундамент своими руками. В принципе, эти меры совсем необязательные в практике.

Для небольших и несложных строений, которые представлены домами из дерева, каркасно-щитовыми или каркасными постройками, хорошим вариантом станет именно такой вариант фундамента. Сама основа для строений достаточно легка и проста. Сделать все можно своими силами, не применяя для этого технику и не звать на помощь профессиональную строительную бригаду.

Плюс к этому, данное основание больше всего подойдет для грунтов, которые перенасыщены влагой. А также там, где грунт торфяной, песочный или болотистый. Еще такой фундамент отлично справится в местах, поверженных морозам, вследствие чего почвенному пучению. Простой ленточный фундамент в таких условиях, вероятнее всего будет поврежден, либо его вытолкнет на поверхность.

На протяжении последних лет в небольшом строительстве происходит замена на облегченный вид фундамента, который стал довольно востребованным. Он стал подходящим вариантом для возведения строений в один-два этажа. Состоит такой фундамент из опор-столбов, которые вкапываются в землю и ленточного основания, благодаря которому и происходит соединение столбов.

Закладка данного вида фундамента, применяя только свои силы, будет достаточно сложным процессом. Лучше будет взять в помощь несколько человек, возможно из числа родственников, и заказать уже готовый бетон. Это даст вам возможность сделать конструкцию с большей прочностью и надежностью.

Материал столбов

Если вы решили произвести закладку ленточно-столбчатого фундамента своими силами, то сначала нужно подумать о материале столбов-опор. Им может быть:

• Кирпич;
• Дерево;
• Бетон;
• Трубы из металла и асбестоцемента.

Подробно о каждом материале:

Технология

Определяется два шага в закладке столбчато-ленточного фундамента своими руками:

• Создаем основание из столбов.
• Создаем ленточный фундамент мелкого углубления.

Установка опор-столбов

Возможная глубина данного вида фундамента рассчитывается из почвенной структуры, уровня, на котором промерзает грунт и от глубины, где текут грунтовые воды.

Фундамент по глубине бывает двух видов:

• Мелкозаглубленный. В таком варианте он погружается на 0,4 м в землю;
• Заглубленный. В таком варианте он погружается на 0,1-0,5 м ниже той глубины, где происходит замерзание почвы.

Предельное расстояние между опорами – 1-2,5 метра. Нельзя делать промежутки больше 3 м, потому что тогда вся конструкция будет под сомнением в надежности.

Технология строительства и установка столбов состоит из нескольких этапов:

В случае превышения столбами глубины 1 метр, необходимо подготовить специальные деревянные подпорки. Делается это, чтобы избежать осыпания грунта. В случае, когда глубина не превышает данного значения, подпорки не нужны.

Преимущества

Главное преимущество такого основания - защита от вибрации. Вся конструкция имеет боковые участки, которые плотным образом скрепляются с ленточным элементом. Это создает «виброизолирующую систему». Значение данной системы в том, что снижается вибрационное воздействие от расположенной поблизости железной дороги и автомобилей.

У такого фундамента низкая трудоемкость, что, безусловно, относится к положительным сторонам. Все работы по подготовке места строительства и заливке конструкции бетоном могут выполнить даже непрофессионалы. Ленточная часть размещается над грунтом, что гораздо сокращает количество используемого бетона, соответственно происходит существенная экономия бюджета.

Помимо этого, у этой системы низкая теплопотеря. Все благодаря тому, что основная часть постройки не соприкасается с промерзшей почвой, вследствие чего сокращается потеря тепла примерно в два раза.

Облегченный ленточный фундамент

Для создания облегченного варианта существует очень простая и быстрая в выполнении инструкция. Желающий сделать все самостоятельно, справится с этим без затруднений.

1. Для начала нужно связать и сварить каркас из проволоки и арматурных прутьев. После прикрутить его к прутьям, торчащим из залитых бетоном столбов.
2. Следующим шагом производим монтаж опалубки. Ширина дощечек от 10 до 15 см и толщина 4 см. В принципе, можно использовать и другие материалы. Например, фанеру или металлические листы.
3. Когда подготовится опалубка, внутрь нее надо уложить слой гидроизоляции. В качестве нее отлично подойдет пленка из полиэтилена или можно использовать современные материалы. Чем хороша пленка? Тем, что она является препятствием для утекания бетона сквозь щели опалубки.
4. Установить опалубку и залить ее. Так как объем большой, то лучше для заливки бетона заказать специальную машину-миксер.
5. Прочность у бетона появится через 20-28 дней. Как только вы убедитесь в прочности фундамента, можно убрать опалубку, при этом не забывайте провести работы по гидроизоляции. Те траншеи, которые останутся, нужно засыпать грунтом.

Многие строительные специалисты высказываются против данного вида фундамента. По их мнению, конструкция будет действительно прочной и надежной, если будет либо столбчатой, либо ленточной

Но, независимо от этого, такой вариант часто используется профессионалами. Столбчато-ленточный фундамент своими руками могут создать даже обычные домашние строители. Главное его отличие – это надежность и приемлемая стоимость.

nafundamente.ru

Облегченные фундаменты и свайные основания

Материалы на конструкции, взаимодействующие с грунтом, составляют до 20% расходуемых на здание. Поэтому снижение их расхода влияет на уменьшение общей массы здания или сооружения.

Облегченные конструкции фундаментов уже широко применяют.

К облегченным фундаментам относятся:ленточные из сборных пустотелых блоков;облегченные столбчатые фундаменты с применением оболочек и складок;свайные полые фундаменты.

Пустотелые блоки изготовляют с разным процентом пустот- ности в зависимости от принятой марки бетона, назначения фундамента, величины воспринимаемой нагрузки и грунтовых условий основания. Применяют такие фундаменты в малоэтажном жилищном и сельскохозяйственном строительстве. Изготовляют на заводах железобетонных конструкций, используя простые формы и оснастку (рис. IV. 1).

Этот вид облегченного фундамента вытесняется более совершенными в конструктивном плане и эффективными при устройстве и эксплуатации зданий и сооружений со значительными нагрузками на несущие элементы. Это фундаменты-оболочки. Железобетонные фундаменты-оболочки применяют для зданий рамной конструкции с опиранием отдельных колонн на столбчатые фундаменты. Сплошные фундаменты-оболочки устраивают вместо сплошных плоских или ребристых плит фундаментов под стены зданий или резервуары. Они подразделяются на гладкие, образуемые оболочками, и складчатые, состоящие из отдельных плоских пластин. По форме образования поверхности фундаменты-оболочки можно разделить на оболочки вращения, образующиеся вращением плоской кривой вокруг оси, и трансляционные оболочки, образующиеся перемещением плоской кривой, параллельной самой себе, по направляющим кривым (табл. IV. 1).

Рис. IV. 1. Облегченный фундамент из перекрестных плит с отверстиями под колонны.

Рис. IV.2. Фундамент-оболочка под колонны:а - конус со стаканом; б - плита основания; в - общий вид.

Фундамент-оболочка под отдельные колонны, применяемая при строительстве промышленных зданий трестом Уралтяжтруб- строй (конструкция Уральского ПромстройНИИпроекта), состоит из двух элементов -- конуса со стаканом и плиты основания (рис. IV. 2). В плане плиты основания бывают круглыми, квадратными и прямоугольными. Эти фундаменты применяли в одноэтажных и многоэтажных зданиях с опиранием на фундамент железобетонных, стальных и кирпичных колонн, а также рандба- лок. Нагрузки достигали 300-400 г при эксцентриситете приложения до 0,2 м. Количество сборных фундаментов на одном объекте составляло 80-350 шт.

Размеры конических оболочек в плане определяют расчетом, исключающим отрыв оболочки от плиты. Сечение бетона и арматуры конической оболочки принимают по расчету. Армирование выполняют кольцевой арматурой, концентрируя ее в нижнем крае оболочки. Армирование двойной радиальной арматурой предусмотрено вблизи стыка оболочки и стаканной части фундамента. Последнюю армируют горизонтальными сварными сетками и вертикальными стержнями. Плиты армируют плоскими сетками: в пределах консолей и прилегающих к ним участков - нижними сетками, а во внутренней части - верхними. Сечение бетона и арматуры плиты принимают по расчету.

Экономичность фундаментов-оболочек определяют на основе анализа технико-экономических показателей и сопоставления их с аналогичными показателями столбчатых фундаментов для одинаковых нагрузок и инженерно-геологических условий строительства (табл. IV. 2).

Опыт внедрения фундаментов-оболочек показывает техническую и экономическую целесообразность их применения при строительстве одноэтажных и многоэтажных производственных зданий.

Данные, приведенные в табл. IV. 2, показывают, что замена столбчатых монолитных фундаментов на фундаменты-оболочки сократит расход стали на 10-15%, уменьшит объем бетона в 2-2,5 раза, снизит стоимость фундаментостроения на 20-30%, сократит сроки выполнения работ нулевого цикла в 3-5 раз.

Возведение фундаментов характеризуется высокой степенью индустриализации и сжатыми сроками строительства. По принципу работы сваи разделяют на «сваи-стойки» и «висячие сваи».

К облегченным относятся только полые сваи, которые изготовляют в основном из железобетона, но они могут быть и металлическими. Круглые полые сваи - это дальнейшее усовершенствование конструкции. Кольцевое сечение при наиболее выгодном использовании материала, а следовательно, и при наименьшем весе дает наибольшую жесткость и наибольшую удельную грузоподъемность - несущую способность на 1 м3 железобетона. Цилиндрическая форма свай имеет большое преимущество при индустриальном изготовлении их методом центрифугирования. Особенность этих свай - погружение их в грунт с открытым нижним концом. При этом заключенный в оболочке сваи грунт работает как в обойме, выдерживая большие сжимающие напряжения. Конструкция стенок этих свай обеспечивает трещиностойкость при значительных изгибающих моментах. Наружный диаметр свай от 40 до 80 см. Воспринимаемая нагрузка - от 60 до 250 т. Применение полых свай диаметром менее 40 см нецелесообразно. Сборность конструкции облегчает погружение, обеспечивает устройство свай различной длины из комбинаций стандартных звеньев и значительно упрощает транспортные операции.

Проектная марка бетона для бетонных свай, а также железобетонных свай-оболочек без предварительного напряжениядолжна быть не ниже 200, а для предварительно напряженных железобетонных свай и свай-оболочек - не ниже 300.

Железобетонные ростверки свайных фундаментов следует изготовлять из бетона марки не ниже:Сборные 200Монолитные 150

Полые сваи, работающие только на вертикальную нагрузку, армируют ненапряженной горячекатанной арматурой периодического профиля, приваренной к торцевым кольцам, и спиралью из гладкой проволоки диаметром 5 мм. При применении напряженной арматуры полые сваи без появления трещин могут воспринимать изгибающие моменты в 2-2,5 раза больше, чем при обычной арматуре.

В грунтах, образующих устойчивое ядро, следует применять сваи-оболочки с открытым концом или уширением. Основное преимущество полых свай с грунтовым ядром заключается в том, что по сравнению со сплошными сваями квадратного сечения при одинаковой несущей способности они экономичнее: По расходу бетона На 30-50%По расходу стали На 50-70%

Рис. IV.3. Полые сваи:а - кольцевого сечения; б - квадратного сечения.

В слабых глинистых грунтах, не образующих устойчивого грунтового ядра, следует использовать сваи с закрытым концом или Уширением (рис. IV. 3, а).

Полые сваи квадратного сечения (рис. IV. 3, б) - облегченные. Устройство сборных свайных фундаментов из этих свай по сравнению с ленточными фундаментами дешевле на 25%, сокращаются трудовые затраты вдвое, объем земляных работ уменьшается на 40%.

ПРОДОЛЖЕНИЕ >>>

www.remontlib.ru

Что такое облегченный фундамент? | «СтройРем»

Залогом строительства прочного и долговечного здания является его фундамент. Выбор фундамента здания, а также его особенности будут зависеть от многих факторов. Так, к примеру, если планируется строительство дома из относительно легких исходных материалов, будь то древесина или же пеноблоки, то в данном случае имеется смысл остановить свой выбор на облегченном фундаменте.

Варианты облегченного фундамента

На данный момент имеется несколько возможных вариантов облегченного фундамента. Что касается конкретного выбора, то он будет всецело зависеть от особенностей имеющегося на участке грунта. В случае пучинистых грунтов облегченный фундамент не может обойтись без армирования. При построении жилого цокольного этажа облегченные фундаменты не используются, так как здания с цокольными этажами, как правило, строятся из бетона или же кирпича.

Особенности облегченного фундамента

По словам специалистов, облегченный фундамент устраивается на песчаной подушке. Для этого, как и в случае с монолитным фундаментом для частного дома, необходимо вырыть яму (глубина – не менее 50 сантиметров). Далее необходимо уложить еще один слой песка. Сам же процесс должен повторяться до тех пор, пока до нужной отметки не останется 30 сантиметров. На уплотненный песок и будет уложена верхняя часть фундаментной конструкции. Речь в данном случае идет о гравии, камне, кирпиче или же бетоне.

Монолитные облегченные фундаменты

Мелкозаглубленные ленточные монолитные фундаменты активно используются на сегодняшний день и реализованы в виде полосы из железобетона, проложенной по всему периметру дома. Такие фундаменты являются незаменимым вариантом для здания, построенного на неустойчивых пучинистых грунтах. Кроме того, данный вариант отлично подходит для зданий из бревен или бруса.

Не менее востребованным является легкий монолитный фундамент. Конструкция его предполагает использование столбов, которые устанавливаются по углам строящегося дома. Кроме того, они должны быть установлены в местах пересечения стен.

Сплошные облегченные фундаменты

Данный вид облегченных фундаментов пользуется не меньшей популярностью, нежели вышеописанные варианты. В данном случае монолит закладывается под всю площадь постройки. Сплошные облегченные фундаменты незаменимы в случае наличия грунтов, подверженных сильному сжатию. Что касается основного преимущества, то оно заключается в возможности такого фундамента перемещаться вместе с грунтом в случае его подвижек. Такая особенность в состоянии надежно защитить стены здания от разрушения.

stroyrem-mo.ru

Облегченные фундаменты

Определение. Под облегченными фундаментами подразумеваются такие конструктивные решения фундаментов, которые, удовлетворяя всем техническим условиям, предъявляемым к данного типа конструкциям, требуют для своего осуществления значительно меньшего количества материалов и затраты рабочей силы по сравнению с обычными видами фундаментов и дают следовательно известную экономию в строительной стоимости всего сооружения. Характерными признаками облегченных фундаментов являются: 1) применение сравнительно недолговечных, дешевых и в большинстве местных материалов и 2) заложение подошвы фундамента выше зоны промерзания грунта в данном климатическом районе.Область применения. Облегченные фундаменты могут находить себе применение лишь при возведении невысоких (один-два этажа) зданий в жилищном, гражданском и сельскохозяйственном строительстве, а также при возведении всяких временных сооружений.При выборе типа фундаментов необходимо иметь в виду, что применение облегченных конструкций должно находиться в полном соответствии с назначением, этажностью и долговечностью здания.Классификация облегченных фундаментов может быть проведена по целому ряду признаков. Так, по роду материалов облегченные фундаменты бывают: деревянные, кирпичные, каменные, бетонные, железобетонные, саманные и др.; по характеру конструктивных схем: сплошные и состоящие из отдельных опор; по расположению относительно поверхности земли: заглубленные и незаглубленные; по способу производства работ: сборные и несборные.Наиболее распространенными материалами для облегченных фундаментов являются дерево и бутовый камень. Первое применяется исключительно в деревянном строительстве в силу его однородности с материалом всего здания в целом, а второй (бутовый камень), имеющий почти повсеместное распространение и хорошие свойства как материал для фундамента (хорошая сопротивляемость переменному режиму влажности и температуры), применяется как в деревянном, так и в каменном строительстве.

vstroechke.ru

Фундамент под садовый домик: ленточный или столбчатый?

Основным достоинством при строительстве деревянных построек жилого типа является облегченное основание. Возведение фундамента под садовый домик обойдется меньшим количеством материала и более упрощенной технологией, так как имеет бревенчатые стены, вес которых значительно меньше кирпичных.

Подобный подход хотя и позволяет сократить расходы на строительство, но специалисты предупреждают: к расчетам прочностных характеристик фундамента необходимо отнестись с большой серьезностью. Помимо определения прочности несущего основания, расчеты должны включать поведение древесного материала в различных ситуациях и как это может отразиться на эксплуатации дома. Основываясь на соблюдении всех технологических правил и нормативных требований при закладке фундамента для одноэтажного деревянного домика, можно избежать не поправимых ситуаций будущем.

Предотвратить оседание дома, перекос стен и возникновение трещин на них может правильно подобранный тип основания.

А если учесть, что при строительстве летнего садового дома обычно используется древесина, которую принято считать «живым» материалом, то это несколько усложняет ситуацию. Причинами выше описанных рисков может стать специфическая структура бруса, которая состоит из волокон и больших пор. Именно эта особенность обуславливает способность деревянных стен разбухать, усыхать, растрескиваться и коробиться.

Поэтому фундамент должен предполагать естественную усадку деревянного дома, которая продолжается в течение нескольких лет. Особое значение в этом случае имеет геометрия фундамента и его правильная увязка с основной конструкцией дома. С особым вниманием стоит отнестись к соблюдению геометрии горизонтальных плоскостей, отклонение которых не должно превышать более 20 мм. Недопустимо наличие в фундаменте для садового домика различных неровностей, наплывов раствора, неправильно уложенных и торчащих кусков арматуры.

Поскольку влажная среда способствует развитию различного вида плесени и древесных грибков фундамент для деревянного садового домика должен обеспечивать хорошее вентилирование нижних венцов сруба и подвальных помещений. Игнорирование постоянного контакта древесины с сыростью становится главной причиной разрушения дома.

Какой фундамент выбрать?

Основным фактором, влияющим на выбор несущего основания для одноэтажного летнего домика, является тип грунта, на котором предполагается строительство. Так на скалистом грунте допускается ставить небольшой домик непосредственно на землю. Но совсем другое дело - возведение жилого объекта на глинистых почвах, которые свободно пропускают влагу и к тому же легко оседают и размываются. В этом случае фундамент закладывают выше уровня нахождения грунтовых вод и делают его бетонным мелко заглубленным.

Для одноэтажного летнего домика рекомендуется использовать 2 типа несущего основания: ленточный или столбчатый. Для ленточного мелко заглубленного фундамента бетонная (железобетонная) лента соединяется в жесткую раму, которая позволяет деревянному дому «плавать» в зимне-весенний период на пучинистых грунтах.

Столбчатый фундамент представляет собой надежную конструкцию для одноэтажных построек из бруса. Столбы могут быть изготовлены из кирпича, камня, бетона, железобетона или дерева. Устанавливаются они в местах максимального давления коробки дома на основание. Такой тип фундамента является более экономичной конструкцией, и возводятся они гораздо быстрее, чем ленточное основание. Однако ошибки, возникшие при строительстве, могут стать причиной наклона или сдвига столба при замерзании или оттаивании грунта.

Устройство фундамента на неоднородных, слабых и сжимаемых грунтах допускается смешанного типа: ленточно-столбчатого. В этом случае между несущими столбами кладется кирпичная забирка, закрывающая весь подпол дома. Для упрочнения конструкции брусья нижней обвязки скрепляются не только между собой, но и с фундаментными столбами.

Для строительства необходимые подготовить следующие материалы и инструменты:

1. Штыковая лопата.
2. Колышки, шнур.
3. Уровень.
4. Дерево для опалубки (обрезная доска, фанера, куски металлочерепицы.)
5. Гвозди.
6. Молоток.
7. Мастерок для раствора
8. Песок, щебень.
9. Гидроизоляция (рубероид, полиэтиленовая пленка).
10. Арматурные стержни, проволока.
11. Бетонный раствор.

Вернуться к оглавлению

Ленточный фундамент

Вернуться к оглавлению

Подготовка основания

Выполнив необходимые проектные работы и расчеты можно начинать строительство.

1. Разметка. Территория, на которой будет вестись строительство, очищается от камней, веток, мусора. По проекту определяется на грунте размер рабочей зоны и снимается дерновой слой земли на 7-10 см. Это позволит сделать выравнивание грунта для нанесения более точной разметки. Далее по всему периметру рабочей поверхности через каждые 30 см устанавливаются колышки, между которыми натягивается шнур. Согласно размеченной территории производится рытье траншеи на заданную глубину согласно проекту. Обычно для мелко заглубленного ленточного фундамента этот параметр составляет до 0,7 м. После окончания работы горизонтальность дна проверить уровнем.
2. Траншея хорошо утрамбовывается и засыпается песчаной подушкой, слой которой составляет 150 мм. Для улучшения плотности подушки сверху песок увлажнить водой и засыпать щебнем. Общая высота слоев должна составлять не более 5 см. После чего поверхность еще раз проверяется уровнем на горизонтальность.
3. Далее прокладывается гидроизоляционный материал (рубероид или полиэтилен).

Прокладка гидроизоляционного слоя, помимо предохранения бетонного основания от увлажнения, еще предотвращает вытекание раствора из опалубки.

Вернуться к оглавлению

Заливка бетона в опалубку

1. Изготовление опалубки. Из имеющегося материала изготавливается форма для заливки бетона. Между собой части опалубки соединяются гвоздями или шурупами шляпками вовнутрь. Это позволит легко снять форму. Над поверхностью грунта опалубка должна выступать на 30 см. Внутри конструкции по всему периметру натягиваются веревка до уровня заливки раствора. На этом этапе необходимо предусмотреть отверстия под канализационные и водопроводные трубы.
2. Укладка арматуры. Арматурные стержни связать специальной проволокой. При этом шаг крепления квадратных ячеек составляет около 30 см в каждую сторону. Сварку в этом случае лучше не применять. Так как в местах сварных швов может возникать коррозия. К тому же крепление проволокой добавит гибкости конструкции при возможном движении грунта. Во время укладки арматуры в опалубку необходимо следить, чтобы имелся отступ от стенок со всех сторон, что позволит металлу полностью находиться в растворе.
3. Заливка. Далее начинаем заранее подготовленный раствор заливать в опалубку. Операция проводится постепенно. За один подход толщина бетон не должна быть более 20 см. Каждый новый слой тщательно уплотняется деревянными трамбовками и простукивается для предотвращения пустот в фундаменте.
4. После того как высота залитого раствора достигла шнура внутри опалубки, поверхность выравнивается мастерком, в нескольких местах протыкается арматурой и оставляется сушиться на некоторое время.

Длительность сушки готового бетонного основания составляет около месяца. В случае выпадения сильных осадков фундамент должен быть хорошо защищенным от намокания. Для этих целей можно использовать полиэтиленовую пленку. В летнее время его поверхность периодически должна увлажняться водой. Пазухи между фундаментом и котлованом опалубки засыпаются грунтом.

Вернуться к оглавлению

Столбчатый фундамент

Вернуться к оглавлению

Подготовка основания

Перед началом строительства необходимо иметь проектную документацию на руках, где будет выполнен расчет фундамента, указано количество столбов, глубина закладки, выбрано место расположения несущей конструкции и другие параметры. Далее согласно этой документации можно начинать строить фундамент для деревянного садового дома.

1. Разметка. На очищенную поверхность грунта наносится размер основания указанного в проекте. Далее счищается слой земли 15-25 см. По всему периметру с использованием колышек и шнура размечаем рабочую зону. При этом шнур натягивается в 2 ряда: по наружной и по внутренней границе. Расстояние между ними равно толщине столбов.
2. В местах установки столбов копаются (бурятся с использованием ручного бура) скважины под столбы. Глубина бурения и диаметр скважины указываются в документации. При глубине бурения более чем на 1 м каждая скважина оборудуется подпорками, чтобы препятствовать осыпанию грунта. Полученное отверстие проверить по осям.
3. Дно каждой скважины хорошо трамбуется, засыпается слоем песка 10 см, после чего заливается раствором толщиной 10-15 см.

Когда бетон хорошо высохнет, можно начинать формировать столбы.

Вернуться к оглавлению

Формирование столбов

1. Перед установкой столбов прокладывается слой гидроизоляции. Для этого из скрученного в 2 слоя рубероида формируется труба, соединения которой проклеиваются строительным скотчем. Полученную гидроизоляционную трубу вставляем в скважину до упора. Таким образом обустраиваем каждое отверстие под столб.
2. Чтобы повысить прочность столбов и устойчивое положение на бетонном основании, поверх гидроизоляционного слоя прокладывается армированная проволока, предварительно сваренная в сетку. Верх прутьев при этом должен выступать над поверхностью грунта на 15-25 см.
3. Далее трубы из гидроизоляции с арматурой заливаются бетонным раствором.
4. В центр трубы вставляется специальный крепеж, который позволяет надежно зафиксировать деревянную конструкцию дома на фундамент.
5. После того как они хорошо просохнут, можно дальше продолжать строительство.

В качестве столбов (стульев) можно использовать следующие материалы

• дерево;
• бетонные армированные опоры;
• асбестоцементные трубы;
• металлические трубы.
• кирпич-железняк.

Таким же образом устанавливаются уже готовые опоры (дерево, асбоцементные и металлические трубы) на бетонную подушку.

Если столбы предполагается сделать из кирпича, тогда их выкладывают замкнутым контуром. Образовавшаяся внутренняя пустота прокладывается арматурным каркасом и заполняется бетонным раствором. Высота кирпичных опор в этом случае должна составлять 35-45 см над уровнем грунта.

Столбчатый фундамент для деревянного одноэтажного дома считается законченным после выравнивания грунта вокруг опор.

moifundament.ru

Фундаменты мелкого заложения: столбчатый, монолитная плита, решетчатый

Фундаменты мелкого заложения используются в ходе строительства на пучинистых грунтах, в основном для нежестких легких домов, которые допускают деформа­цию каркаса, сохраняя при этом эксплуатационные качества и требуемый внешний вид.

Если строительство осуществляется на крупнообломочных и скальных грунтах, на незаглубленный фундамент могут быть установлены каменные дома.

Фундамент незаглубленного вида может иметь следующие типы:

• в виде решетки;
• в виде плиты;
• в виде столбов;
• в виде ленты.

Инструменты и материалы

• стеновые блоки;
• лопата;
• гидроизоляция;
• битумная мастика;
• утеплитель.